鴨肉の魅力は脂にある。。

冬、寒さに備えて皮下にみっちりと蓄えた脂は、なんともうまい。

鉄分に溢れる肉と、さらりとしていながらコクのある脂を食べれば、肉を食らっている喜びが、体中を駆け抜ける。

そんな鴨に焦がれて、西荻窪で降りた。目指すは、「しゃも重」である。

西荻窪のはずれ、看板もなくひっそりと佇む古民家の、白い暖簾をくぐり、木戸を開ける。

裸電球の柔らかな光に満ちた店内は、土間にカウンターが十席とテーブル，奥には十人ほど入れる小上りがある。

長年の、客の愛着と酒が染みた店内は、古き良き風情があって、座るだけで都会の垢が剥がれおちていく。

この店の鴨鍋は、「鴨すき（一人前２６５０円）」である。

汁をはった鍋ではなく、鉄鍋であい鴨を焼くスタイルだ。

すぐにでも頼みたい衝動を抑えて酒を頼み、生蛸とわさびの茎をあえた、「たこわさび」や「氷頭なます」、「ポテトサラダ」といった肴で、気持ちをいなす。

酒の二本もいったところで、真打「鴨すき」にご登壇願おう。

具は、あい鴨のだき身と葱だけという潔さ。

しかも太っ腹。二人前で、３～４人は食べられる量が、盛られている。

鉄鍋にあい鴨の脂を敷き、ゆっくりと脂を溶かしていく。

十二分に脂が鍋にいきわたったところで、葱を投入。

ジャッという勢いのいい音とともに、葱の香りが立ちのぼる。

葱が鴨の脂をまとい、くたりと身を崩した頃合いで鴨肉を投入。

葱を片側に寄せ、肉をジイジイと焼いて、赤から茶色に変わった頃が食べごろだ。

もみじおろしを入れた、辛い染めおろしにつけて食べれば、肉からは猛々しい滋味が滲み出、甘みのある脂が、ちゅるりと溶ける。

ああたまらないと、箸が次々と伸びていく。

直焼きもいいが、葱の上に乗せて火を通す、「蒸し焼き」もいい。

優しい火入れで肉汁が保たれ、より加速感が増す。

そして葱。

鴨の脂をたっぷりまとい吸った葱のうまいこと。

くたくたとなったそいつを二、三個まとめてつかみ、おろしにつけて口に運ぶ。

冬葱の甘みに脂の甘み。互いが深みを増して抱き合い、顔はもう、緩みっぱなしとなる。

葱の脂煮である。不飽和脂肪酸を多く含む、クセのない鴨脂だからこそなせる技。

ここにこそ、この鍋の魅力があって、最後は鴨肉より、葱の取り合いとなること間違いなし。

締めは、うどんが雑炊。

味付けした出汁を注ぎ、作る。

いずれも表面に鴨の脂がびっしりと浮いてコクが増し、体を芯から温めてくれる。