清流の甘みがあった。

「鮎のお粥です」。

古の呉須手筒茶碗に、粥が収められ、胡瓜の角切りがのせられている。

えんじ色の匙ですくうと、鮎の切り身が顔を出した。

米と口に運ぶ。

穏やかな米の甘みに抱かれ、鮎がゆっくりと崩れていく。

甘い。

なんと清らかな甘みなのか。

塩焼きでは、皮の香ばしさや肝の苦味に隠れてしまう、鮎の清冽な甘みを感じる。

澄み渡り、汚れのない、無垢な甘みが舌に落ちていく。

人間が持つ垢泥を洗い流す　気がある。

米のふくよかな甘みに溶け込み、静かに輝く甘みでもある。

あまりにも尊い。

胡瓜の香りは、生きていた鮎を想起させ、わずかに入れられた実山椒の刺激が、森の記憶を呼び起こす。

「鮎の塩焼きはたくさん食べられていると思いまして、粥にしました」。

片折さんは言われた。

吟味された米と湧き水にて、お客さんが席に座る時間に合わせて、炊かれた粥がある。

優れたことで知られる、富山軒庄川の鮎を生かすには塩焼きと知りつつも、あえて客を思いばかり、粥にする。

「鮎粥」は、一期一会の精神で料理する片折さんの深い気遣いと心構えで、我々の心をじっとりと包んでくれるのだった。